Bilen jeg bygde til sjefen i fjor, har vært en usedvanlig opptur, og ikke bare er den god å kjøre, men den oppfører seg slik jeg mener disse bilene skal:) Man kan ligge tett og fighte, uten at bilen balanserer på en knivsegg den helst hopper av, for så å sende seg selv rett i veggen og ødelegge noe.
Jeg har bygget bilen min etter regelverket vi bruker hos Moss RC, der kjører vi kun Tamiya-regulator, Tamiya Torque Tuned 540 og helt åpen differensial. Og nå etter å ha veid litt forskjellige biler, kan jeg anbefale klubbene å kjøre 1275 gram som minimumsvekt. Min bil med lett servo, shortypack, liten mottaker, plastdempere og V2 bærearmer veier 1250 uten vekter, mens de fleste helt stockbiler nærmer seg 1300g, mens M-03 er ned mot 1200g. 1275g vil bety at noen må legge på vekt, noen kan ta av, men det er en fornuftig vektgrense, som vil forhindre ekstreme grep med å få bilen lettere. Min bil har 80-90 gram på bildene, men kan ikke si den gikk noe saktere med vekten. Men greit å ha et tall å gå etter, slik at flest mulig har lik bil.
Vi har alle forskjellige utgangspunkt, men i mitt tilfelle er bilen opprinnelig et vanlig kit, bygget om med V2 chassis for bruk av shortypack. På bildet under kan man tydelig se to støtter ut fra karosserifestene, dette er opprinnelig batterifester fra en buggy. Man kan bruke det meste der, hensikten er å ha noe som holder i mot karroseriet hvis man blir påkjørt i bakskjermen. Da kan ikke karosseriet trykkes inn og hekte i hjulet, og man slipper dermed å stoppe for å få rettet ut karosseriet etter en krasj.
Som vanlig er det kulelager og Alu. styrearmer som er første oppgradering, og dette er vel noe vi kan si er et must. Det er lite man MÅ ha på en M-05, men for holdbarhetens skyld er dette definitivt lurt å ha. Jeg bygger forøvrig styrestagene med 2,5mm shims. Da blir det likt på hver side, og passe spredning på hjulene.
http://smallsize.no/1001317
Med det ute av veien er jo støtdempere en viktig oppgradering. Jeg bruker Tamiyas korte plastdempere. De er mer enn bra nok, de er tette, solide og billige, samt at de gir en lang utvandring, noe som er en fordel for å få kreftene ned i bakken.
Jeg bygger mine med 35wt losi olje, 2-hullsstempler foran, 3-hulls bak og ingen limitere for mest mulig vandring.
http://smallsize.no/1000886
Ingen demping uten fjærer. Her hadde jeg tilfeldigvis et gammelt tamiya fjærsett liggende, og dette fungerte tilfeldigvis helt perfekt med bilen. Her bruker jeg de gule foran og de røde bak. Til tross for at det er et gammelt sett som ikke brukes til noe spes, får man fortsatt tak i dette, selv på Smallsize.
http://smallsize.no/1001473
For lenger vandring, litt bedre dempergeometri og litt stødigere bil, har jeg montert demperne helt ute på armen med lang link, ved hjelp av en ytre hingepin med kulehode. Intet must, men gjør bilen litt mer lettkjørt på høyt grep. En fin justering bak er å ha kule sittende i originalinnfestning, da man på glatt bane kan flytte demperen et hakk inn og fordele grepet slik at bilen ikke føles like bakglatt. Et annet hett tips er å kjøpe O-ringer til å ha på kula. Da vil ikke en krasj kunne forårsake at demperen sklir inn på kula og går tregt, med en forferdelig bil å kjøre som resultat.
http://smallsize.no/1001383
For å få litt mer toe in bak og litt mer tyngde i baken, bruker jeg Alu. bærearmsfeste bak. Det gjør rett og slett bilen litt mer stødig! Her kan man også tydeligere se hva jeg mener med demperfestene og O-ring på kula.
http://smallsize.no/1001334
En siste ting som har sitt og si for å ha en lettkjørt bil som ikke velter så lett tross høyt grep, er lengre øvre bærearmer foran. Her har Tamiya et eget kit som gir ca 1 grad positiv camber. Det høres kanskje rart ut, men det funker meget bra, og gjør bilen det siste hakket ekstra lettkjørt, slik at du kan dra med deg mest mulig fart gjennom svingene.
http://smallsize.no/1001335
Generelle tips og triks!
Av andre options har jeg V2 bærearmer. De er stivere og lettere, men jeg merket ingen forskjell på banen jeg klarte å sette fingeren på. Jeg har også leddede universalaksler, merker ingen enorm forskjell, men det er snillere mot drivverket og står for litt smoothere handling.
En viktig ting når man følger reglementet vi kjører her, med Torque tuned motor, unngå å kjøre for lenge. Opp mot ti minutter er greit, men for mye varme på disse motorene er det som er drepen. Min motor har nå rullet og gått hver eneste tirsdag i vinterhalvåret siden oktober i fjor, pluss noen helger, og den er fortsatt frisk som ny.
Et viktig stikkord for levetid på både motor og drivverk er jo smøring. Motoren har ikke kulelager, men en form for messingforing. Å gi denne en dråpe olje i ny og ne er svært sunt for den. Samtidig er det å ha en glassfiberbørste til å rense kommutatoren med også en god idè. Bilen har jo også mange lagre. Man trenger ikke bli helt ekstrem, men det blir litt bulking, så det å følge med på at hjullagrene ruller lett er svært lurt!
På bildene kan man også se at jeg har en 3racing carbonavstiver rundt servoen. Denne har jeg fjernet igjen. Den gjør bilen stivere, men ved harde smeller, som jo er noe vi har en del av, så vrir bilen seg uten å kunne bevege seg tilbake. Du får dermed en skjev bil den resterende tiden du har på banen, og må skru løs og rette på bilen etter kjørt løp. Dropper du plata, har bilen lettere for å rette seg selv, så jeg har fjernet min igjen, til tross for at jeg digger carbonfiber...
Så der har dere det, mer skal det ikke til for å få en ganske nære optimal bil! Bare spør meg hvis det er noe dere lurer på!
Selv om motor så langt derifra er alt, så er det ingen tvil om at alle små detaljer kan hjelpe når vi pusher tempoet med våre enkle Tamiya-racere. Det kan bli ujevnt i blant, og hviskingen om juks og fanteri er lett å ty til hvis noen har mer fart enn andre. Dessverre er det som oftest slik at hvis gresset på den andre siden av gjerdet er grønnere, så har du glemt å vanne og ta vare på din egen plen....
Det er mye som skaper ujevnheter på langsiden, noe av det kan skyldes utgang på langsiden, og mye av det skyldes oppsett, og hvor lett drivverket er. Det er lett å lure seg selv, og si at motorene er årsaken, de er dårlige og ujevne, men det har seg nå en gang slik at min motor har gått i to år uten trøbbel. Jeg har ikke vært spesielt nøye med utstyret, men det er et par svært viktige ting jeg alltid gjør, som gjør at motoren holder seg sprek.
Her kommer en liste over do's and dont's:
Kjør alltid inn en ny motor. Det finnes mange oppskrifter på dette, og min favoritt er jo tre trettitoendels minutter skråstilt i 45 graders vinkel nedsenket i Te laget av tibetanske munker mens jeg synger "Hokken ska'n blunke tel" med Erik Bye. Men fra spøk til dreiemoment, jeg kjører normalt sett inn i friluft, noen minutter på 1/3 dels gass eller deromkring. Det er litt mykere børster på TT-motorene, og jeg har ikke sett behovet for å kjøre de inn i vann.
Kjør ALDRI mer enn åtte minutter sammenhengende, og la motoren få hvile seg noenlunde kald i mellom. Dette er den største årsaken til ujevne motorer, da varme dreper magneter og glaserer børster, slik at motoren aldri går optimalt. De fleste radioer har heldigvis timer, alternativt har selv mitt billige Casio armbåndsur alarm:)
Hver dag du er på banen, gi glidelagrene i motoren en dråpe olje! Det er mange som overser dette, eventuelt bare smører baklageret. Bare det å smøre motoren kan være tideler på langsiden, og når du jakter 11-tallet i moss eller 9-tallet i Drammen er dette et viktig punkt.
I tillegg, la oss si annenhver gang du er på banen, litt avhengig av mengden du kjører, spray motoren full av elektronikkrens eller bremserens, og blås den helt ren. Smør opp lagrene på nytt, og koble den til et batteri slik at du kan rense kommutatoren med en glassfiberbørste a la denne fra NMJ:
http://www.nmj.no/1006759.html
Verre enn dette er det ikke. Dette har holdt min motor pigg i to sesonger, og børsteslitasjen er minimal, misfarging på børste/kommutator finnes ikke, og farten er det ingenting å si på.
For de som vil vite mer om hvordan motoren er bygget opp, har Horizon en veldig fin og forklarende video her:
Skriv ut artikkelen